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粉色的花，树很高，成片的花海，看上去美爆了，比日本的樱花要漂亮一千倍。她还把手机里的照片给我看，果然是朦胧仙气，花海如梦。于是我决定了，今年专门去江油做一把“花吃之旅”，这个旅行团的名字是“辛夷花吃了那肥肠”，想一想就觉得汁水丰沛，脂肪肥沃，可以一梦千里，可以以梦为马。
    江油山里有大片的辛夷，朦胧仙气，花海如梦
    即便我还没有去过江油，也不代表什么，毕竟我在川渝大地上，都留下了我满脑肥肠的身影。
    在成都，随便进入一家路边苍蝇馆，都能吃到不错的肥肠，最佳的吃法不是爆炒，不是红烧，不是干锅，也不是炖，而是切一盘卤肥肠，慢慢下酒，如果觉得肥肠有点腻，旁边配上花毛一体便可。有一次我在成都玉林的一家小馆子吃卤肥肠，吃到深处人孤独，拍了张照片发到微博，我说：“许多人问我最爱吃什么，我一直恍惚其词，今天我坦白：今生今世，我最爱的食物就是这个了，只愿与它死生契阔。”居然引起一片感慨，众吃货纷纷留言，表达自己对肥肠的仰慕之情，我看了很是欣慰，吾道不孤矣。
    切一盘卤肥肠，慢慢下酒，如果觉得有点腻，旁边配上花毛一体便可
    在成都我总忘不了找一家肥肠粉的店，吃一碗肥肠粉，加两个冒节子，一个牛肉锅魁，一份拌卤肥肠，这算是标配中的标配。冒节子算是四川独有的叫法，肥肠粉往往都是现场制作，一个小伙子把红笤粉压制成条状，在锅里煮熟，加入各种卤汁和作料，最后放上几个冒节子。冒节子是打了节了肥肠，看上去像个戴了礼帽的肥肠绅士。妙处在于冒节子里面灌满了汁水，吃一口汁水四溢，端的是香浓。
    吃一碗肥肠粉，加两个冒节子，一个牛肉锅魁，一份拌卤肥肠，这算是标配中的标配。
    这次去成都，还是对此念念不忘，于是放弃了种种宴请，偷偷去了甘记肥肠粉，还是没有位子，只能坐在户外，还是许多人，还是没有啥服务，还是有许多味精，但是坐在那里，肥肠粉端上来，冒节子圆滚滚的跟我打一个招呼，我才觉得到了成都。
    冒节子里面灌满了汁水，吃一口汁水四溢，端的是香浓
    在成都还有一种别致的吃法，蘸水肥肠，吃蘸水肥肠的地方是在双流的无名蘸水肥肠。大碗的肥肠白白嫩嫩，简直是肥肠届的傻白甜，还要配上莲花白，打一个蘸水，明明是肥肠，但是吃出初恋般的不忍亵渎感，也是绝妙。
    大碗的肥肠白白嫩嫩，简直是肥肠届的傻白甜
    而在重庆，也少不了找一些绝妙的肥肠所在。这次去重庆，又有新发现，也是一家小馆，也是没有位子，也是在户外坐着，这里的拌肥肠堪称妙。但是这个地方在哪，我还是先憋着，私藏着。
    这个地方在哪，我还是先憋着，私藏着
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    关于肥肠，不同的地方有不同的叫法，到了西安，就成了葫芦头。西安是众多吃货的主食天堂，我最喜欢的就是葫芦头。据说葫芦头最初始的来源是孙思邈，葫芦头与羊肉泡馍的做法类似，只不过羊肉换成了肥肠。肥肠做之前也需要细细捯饬，经过种种手段使腥臊尽去，猪骨与母鸡熬成乳白色的汤，香浓异常。
    西安是众多吃货的主食天堂，我最喜欢的就是葫芦头
    且说有一次，一家洋酒品牌在西安做了一次盛大的品酒会，我们从北京乘坐私人飞机到西安，去了当地最豪华的一家酒楼，这里金碧辉煌犹如皇宫，宫殿里珍馐美馔，香鬓如云，每上一道菜就有美女起舞。我吃了头盘之后，抽了个空子悄悄逃了出去，找了街边一家人声鼎沸的小店点了一个葫芦头，周围摩肩擦踵，臭汗味、肥肠味、夹杂着陕北口音，嘈杂的很，我吃的心满意足。到后来，经常有吃货自我表白，曾开车三个小时只为去一家小店吃一道火腿焖鸡，我终于也有话对答：我曾经于某年某月，坐私人飞机去西安，只为吃一碗葫芦头。
    在北京我常去的一家火锅店就是肥肠火锅，在团结湖的一条小街上，叫湘肠香，作为熟客，每次来到这里都不用看菜单，直接招呼：“一个锅底，两份肠儿”。如果把这火锅定位再精准一些，肥肠火锅发迹于湖南常德石门，由当地土家族的覃正村炒出名气。当一份冒着热气的肥肠火锅端上桌，看着切得很细的肥肠被红油浓汤覆盖着，大大的红椒和青椒切成圈，加上香菜和蒜头点缀在锅里，一个“下水主义者”的幸福感就从其中升起。吃一口，先是咸鲜，嚼两口后肥肠的滋味开始泛滥，又香又辣，整个口腔都被那股异香占领了，吃得那个叫昏天黑地。最后可以点一份家常饼，泡在汤汁里混着吃。这里可以作为私人推荐，谨慎带女朋友来，尤其是对下水肥肠之类的玩意儿丝毫不感冒的姑娘，他看到你大嚼肥肠的时候，你在她心目中的地位可能如同这肥肠一般了。
    湘肠香的肥肠火锅
    如果是在一个粤菜小馆，里

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